Bosques en el horno: ¿Pueden las marcas de moda abordar la tala ilegal en sus cadenas de suministro en Camboya?

1 de agosto de 2023 por Mongabay Deja un comentario

Por Gerald Flynn y Andy Ball

Esta historia es el segundo artículo de una miniserie de tres partes de Mongabay que explora el vínculo entre las fábricas de ropa de Camboya y la tala ilegal. Lea la primera y la tercera parte.

KAMPONG SPEU, Camboya — “Entrar en el bosque es peligroso, algunas personas mueren cuando los árboles les caen encima, pero están desesperadas”, dijo Saroeun*, un maderero que hace múltiples viajes cada día al Parque Nacional Central Cardamoms en Kampong Speu, al suroeste de Camboya. provincia.

"No saben qué más hacer: si no vamos a talar árboles, no tenemos dinero", añadió. “Voy todos los días y arriesgo mi vida. Lucho y tengo que persistir con mi vida en el bosque”.

La madera que Saroeun corta ilegalmente y transporta desde el bosque a su aldea de Kteh cambiará de manos muchas veces, siendo comprada y vendida hasta que descanse en una fábrica de ropa, posiblemente en la provincia de Kampong Speu, la vecina provincia de Kandal o más lejos en Phnom. Penh. Cualquiera que sea la fábrica que compre la madera, será incinerada para generar energía térmica utilizada para cocer al vapor, lavar, teñir o planchar telas, probablemente como parte de la cadena de suministro de una marca de moda internacional.

Pero Saroeun no tiene forma de saberlo desde su casa sobre pilotes de madera en las afueras del bosque, en gran parte porque está aislado (y aislado) por la opacidad aparentemente deliberada de la cadena de suministro de las fábricas de ropa. Arriesga su vida, su integridad física y su libertad cada día para sobrevivir con los pocos dólares que puede obtener de los delitos forestales.

Y si bien es parte de una red informal de madereros ilegales que han estado cortando, transportando y vendiendo madera para satisfacer las demandas de las fábricas de ropa de Camboya durante décadas, es sólo uno de los cientos, si no miles, cuya tala alimenta las fábricas donde compran las marcas de moda.

La industria mundial de la moda, valorada en 2,5 billones de dólares antes de la pandemia de COVID-19, no es ajena a las acusaciones de que sus enormes ganancias se han producido a expensas de los bosques de todo el mundo. En noviembre de 2021, la organización sin fines de lucro Slow Factory implicó a más de 100 marcas internacionales en la deforestación en todo el Amazonas, que estaba en gran medida relacionada con cadenas de suministro de ganado opacas que alimentaban tanto a la industria de la carne como a la de la moda.

Más allá del cuero, otros materiales de los que depende la industria de la moda, como el caucho, también se han relacionado con la tala de enormes extensiones de bosque para dar paso a plantaciones de productos básicos. En Camboya, las plantaciones de caucho han visto a la gente perder sus granjas, sus hogares y su libertad en las disputas por la tierra entre los propietarios de las plantaciones y, a menudo, las comunidades indígenas.

Incluso los intentos de la industria de la moda por reducir su creciente huella ambiental han sido objeto de escrutinio, y la creciente demanda de tejidos de celulosa ha provocado la pérdida de “bosques antiguos y en peligro de extinción” junto con la destrucción de otros ecosistemas para dar paso a más plantaciones.

Otros impactos ambientales de la industria de la moda son más directos.

Según investigadores de Royal Holloway, Universidad de Londres, que realizaron un estudio, aproximadamente un tercio de las 1.200 fábricas de ropa en Camboya quemaban un promedio de 562 toneladas métricas de madera forestal cada día, usándola como combustible para generar energía térmica. en 2021.

En 2019, la ONG internacional GERES centrada en la sostenibilidad informó que el 70% de la madera utilizada por las fábricas de ropa camboyanas procedía de bosques naturales. Según GERES, cada año se queman unas 300.000 toneladas métricas de madera en las fábricas camboyanas, liberando aproximadamente 368.000 toneladas métricas de emisiones de carbono a la atmósfera en el proceso. Esto representa más del 38% de las 780.000 toneladas métricas estimadas de madera que quema el sector industrial de Camboya cada año, según GERES.

En mayo de 2023, Mongabay contactó a 881 fábricas de ropa en toda Camboya para preguntarles si utilizaban madera como combustible. Las 881 fábricas figuraban como miembros de la Asociación de Textiles, Confecciones, Calzado y Artículos de Viaje de Camboya (TAFTAC) en ese momento.

Pero sólo una fábrica respondió, negando que estuviera utilizando madera, legal o no, como fuente de combustible.

Los periodistas también enviaron preguntas separadas directamente a las 48 fábricas que, según los investigadores de Royal Holloway, utilizaban madera del bosque para alimentar sus calderas.

Una vez más, Mongabay recibió sólo una respuesta, negando nuevamente las acusaciones, pero ofreciendo poco más.

Ken Loo, secretario general de TAFTAC, dijo que la falta de respuestas se debía a que “las fábricas no se molestan en responder a los periodistas. No hay ventajas, sino desventajas ilimitadas”.

Añadió que lo que las fábricas querían evitar no era necesariamente el tema de la deforestación, sino las interacciones con la prensa en general.

Cuando se le preguntó si creía que el sector textil de Camboya podría beneficiarse de una mayor transparencia, Loo respondió: “En realidad, no. Una vez más, no hay ventajas, sino desventajas ilimitadas. ¿Y qué pasaría si hubiera menos transparencia? Nada."

Pero si bien Loo no dio más detalles sobre en qué podrían consistir las “desventajas ilimitadas”, el sector textil de Camboya ya se ha enfrentado a un intenso escrutinio por parte de la Unión Europea, que en febrero de 2020 decidió reducir parcialmente el acceso de Camboya a su sistema de comercio preferencial Everything But Arms en respuesta. a abusos contra los derechos humanos y laborales.

El Primer Ministro Hun Sen, que ha gobernado Camboya desde 1985, desestimó recientemente el impacto de una posible revocación total de la UE. Pero incluso antes de que la UE tomara una decisión final, el sector textil de Camboya había experimentado una caída de aproximadamente el 20% en el valor de sus exportaciones entre los primeros cinco meses de 2022 y 2023, según muestran los propios datos de exportación del gobierno.

Con la aprobación de la legislación antideforestación de la UE el 19 de abril, la posibilidad de que se amplíe el alcance de esta ley, que ya cubre el cuero y el caucho, podría generar la adopción de nuevas medidas punitivas debido a la negativa del sector textil camboyano a reconocer o abordar su conexión de larga data. a la deforestación ilegal.

Laurie Parsons, profesora titular de geografía humana en Royal Holloway, dijo en una entrevista de 2021 con Mongabay que la cifra de 562 toneladas métricas de madera forestal incinerada diariamente por las fábricas camboyanas era probablemente una subestimación.

Los reporteros pudieron verificar de forma independiente el uso de madera forestal en un puñado de fábricas en la provincia de Kampong Speu siguiendo a los madereros en el área protegida y biodiversa de 402,352 hectáreas (994,233 acres) del Parque Nacional Central Cardamoms, revelando la cadena de suministro como la madera. viajaba, se vendía y revendía, de provincia en provincia antes de llegar a las fábricas de ropa.

Pero Parsons dijo en una entrevista de 2023 con Mongabay que la magnitud del problema requiere un enfoque de arriba hacia abajo.

"En el caso del sector de la confección, la responsabilidad recae en las marcas que tienen los fondos y la capacidad para supervisar el uso de combustible en sus cadenas de suministro y que, en última instancia, se benefician de las afirmaciones de buenas prácticas ambientales", dijo Parsons por correo electrónico. "A las marcas les gusta pasar la responsabilidad a las propias fábricas 'socias', pero este es un problema tan generalizado que no se puede culpar a ninguna fábrica en particular".

Utilizando datos generados por Parsons, Mongabay contactó a 14 marcas internacionales que enumeraron las fábricas identificadas durante el informe de Parsons de 2021 como parte de sus cadenas de suministro de 2023, para evaluar la urgencia con la que las marcas de moda ven la supuesta deforestación ilegal dentro de sus cadenas de suministro.

Target Group, que reportó 109 mil millones de dólares en ganancias para 2022, posee al menos 25 marcas, muchas de ellas que venden ropa y ropa de cama. Según su lista de proveedores publicada más recientemente, Target se abastece de 58 fábricas camboyanas. La falta de detalles entre las marcas específicas que posee el grupo y las fábricas camboyanas en las que compran hace que sea difícil determinar qué fábricas proporcionan qué productos al Grupo Target, pero cinco fábricas que figuran como proveedores de Target en octubre de 2022 también figuraban en el conjunto de datos de Parsons. como utilizar madera del bosque.

Target Group no respondió a las preguntas enviadas por Mongabay. La propia política de productos forestales de la empresa hace poca mención a las prendas de vestir, prendas de vestir o sus marcas de prendas de vestir, pero afirma: "Target trabajará activamente con sus vendedores, proveedores y otras partes interesadas para implementar nuestra política eliminando cualquier fuente inaceptable y aumentando progresivamente la cantidad de productos forestales responsables". madera, papel, embalajes a base de papel y fibras a base de madera a lo largo del tiempo”.

Aún no está claro qué considera el Grupo Target como “fuentes inaceptables”, aunque el alcance de esta política aparentemente se extiende más allá del embalaje para cubrir “todos los productos de marca propiedad de Target y los embalajes que contienen una mayoría de material a base de madera”.

Otras cinco fábricas que, según los datos de Parsons, utilizaban madera forestal también aparecieron en la lista de proveedores de marzo de 2023 del minorista británico Next PLC disponible en Open Supply Hub. Next PLC, que reportó £823 millones ($1,05 mil millones) en ganancias antes de impuestos para 2022, no respondió a una solicitud de comentarios de Mongabay.

Pero el informe de responsabilidad corporativa de enero de 2023 de la compañía reconoce los riesgos de deforestación entre los productos fabricados con madera y cuero, sin mencionar el problema de la madera quemada por las fábricas de las que obtiene su ropa y calzado.

Asimismo, VF Corporation, cuyas marcas incluyen Vans, Timberland, The North Face, Eastpak, JanSport y Supreme, por nombrar algunas, no respondió a las preguntas enviadas por Mongabay sobre tres fábricas que el Open Supply Hub enumera como proveedores según el informe 2023 de VF Corporation. Lista de proveedores del cuarto trimestre. De las 49 fábricas enumeradas por VF Corporation como proveedores camboyanos, los datos de Parsons identificaron que tres utilizaban madera de bosque.

Jammers Apparel Group es una empresa canadiense que, según los registros comerciales, ha recibido envíos de Hui Yuan Garment de Camboya desde 2019, y el último envío conocido se informó el 17 de julio de 2022. Hui Yuan Garment es una de las fábricas que los periodistas de Mongabay verificaron a principios de este año. utilizando madera del bosque. No está claro si Jammers todavía se abastece de Hui Yuan Garment, pero la compañía de ropa se negó a responder las preguntas enviadas por Mongabay.

De manera similar, Gap Inc., C&A, Levi Strauss, Kiabi Fashion y Matalan no respondieron a las solicitudes de comentarios, a pesar de que todos tenían al menos una fábrica incluida como proveedor actual que Parsons descubrió que utilizaba madera forestal en 2021. El minorista británico Asda sólo enumera los números de teléfono de los contactos de prensa, pero las repetidas llamadas a ambos, así como la presentación de una solicitud a través del portal de contacto en línea de Asda, quedaron sin respuesta.

Un representante de Inditex, la autoproclamada “familia de marcas” de propiedad española que incluye a Zara, respondió sólo para preguntar sobre la fábrica camboyana, diciendo que verificaría si actualmente era uno de sus proveedores. Inditex no respondió a las preguntas de los periodistas.

Primark, la marca irlandesa de moda de descuento, también solicitó los nombres de las fábricas que utilizan madera de bosque, “para que podamos investigar esto”, pero al cierre de esta edición no respondió preguntas específicas sobre la tala ilegal dentro de su cadena de suministro.

Al cierre de esta edición, no estaba claro si Inditex o Primark habían llevado a cabo alguna investigación.

Gran parte de la información que Mongabay utilizó para rastrear las cadenas de suministro de las marcas en Camboya proviene de la voluntad de cada marca de publicar sus listas de proveedores. Muchos lo hacen a través del Open Supply Hub, una base de datos de acceso abierto sobre cadenas de suministro que tiene como objetivo ayudar a dar sentido a las redes opacas, a veces deliberadamente, que conforman el comercio global.

"Es un síntoma de la forma en que funciona toda la industria de la confección: como una serie de procesos de producción desintegrados sobre los cuales la mayoría de las marcas tienen poca supervisión directa y reclaman muy poca responsabilidad", dijo Parsons de Royal Holloway cuando se le preguntó cómo funciona la opacidad de las marcas de moda. Las cadenas de suministro afectan la rendición de cuentas en lo que respecta a la deforestación.

"Es un gran acuerdo para obtener beneficios de las empresas líderes", añadió. "Pero es terrible para la protección del medio ambiente, por lo que es necesario cambiar esa mentalidad".

Como tal, es más fácil examinar las marcas que se han comprometido a cargar los datos de sus proveedores, ya sea en Open Supply Hub o de forma independiente, que aquellas que todavía se niegan a hacer pública su fuente de ganancias.

"Sin ningún requisito legal obligatorio para una mayor transparencia por parte de las fábricas o marcas en los países productores de prendas de vestir, a menudo es mucho más fácil no compartir datos", dijo un experto de la industria que solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa.

Muchas grandes marcas, como Walmart, continúan ocultando esta información al público y optan por no publicar listas de proveedores, aunque se han hecho esfuerzos, a través de datos de envío de 2013, para comprender la presencia de Walmart en Camboya. Walmart no respondió a las solicitudes de comentarios a través de su portal de prensa en línea.

Pero Walmart es sólo un ejemplo, según el Índice de Transparencia de la Moda 2022: de 250 marcas encuestadas, el 48% reveló sus fábricas de nivel 1, aquellas que producen los productos finales de las marcas.

Pero sólo el 32% de las marcas encuestadas publicó detalles de sus instalaciones de procesamiento y sólo el 12% publicó sus listas de proveedores de materias primas. Como tal, las marcas que deliberadamente ofuscan sus cadenas de suministro al negarse a publicar datos a menudo descubren que pueden escapar mejor de la responsabilidad y el escrutinio que aquellas que respetan las mejores prácticas en materia de transparencia.

Todas las marcas que optaron por no responder a Mongabay cuentan con variaciones de compromisos con prácticas comerciales sostenibles o conscientes del medio ambiente. Sin embargo, sólo dos de las 15 empresas de moda con las que los periodistas contactaron estaban dispuestas a discutir la deforestación dentro de sus cadenas de suministro.

Entre ellos se encontraba el conglomerado sueco H&M Group, pionero del movimiento de moda rápida, devastador para el medio ambiente, que ha visto cómo los desechos producidos por las marcas (y los consumidores) se disparan junto con las tendencias cambiantes. También ha enfrentado acusaciones de que la marca ha lavado de verde su impacto ambiental al comercializar los productos del Grupo H&M como más sustentables ambiental y socialmente que los de sus competidores, lo que ha resultado en demandas.

Un representante de la marca sueca inicialmente ofreció a los periodistas un recorrido por una fábrica para ver una caldera en acción, pero esa oferta fue rescindida después de que los periodistas solicitaron que se les permitiera tomar fotografías y hablar con los trabajadores de la fábrica independientemente de los representantes de la marca o la gerencia de la fábrica. H&M dijo que no pudo encontrar una fábrica que pudiera atender estas solicitudes.

Los periodistas identificaron cuatro fábricas camboyanas catalogadas como proveedores por el Grupo H&M que utilizaron madera de bosque en 2021, incluida una fábrica que quemaba una mezcla de madera de anacardo, madera de bosque y prendas de vestir como combustible para su caldera.

Un portavoz del Grupo H&M respondió a las preguntas de Mongabay sin referirse directamente a las cuatro fábricas, señalando que el gigante sueco de la moda había introducido una política en 2021 que impedía la incorporación de nuevas fábricas que utilizan desechos de telas como combustible y al mismo tiempo ayudaba a los proveedores existentes a encontrar reemplazos para quemar residuos de tela. Esta práctica, a pesar de liberar sustancias químicas tóxicas tanto para los trabajadores como para el medio ambiente, se lleva a cabo desde hace mucho tiempo en hornos de ladrillos en toda Camboya. El Grupo H&M sostuvo que ninguna de sus fábricas sigue quemando residuos de telas como combustible.

"Apoyar a las fábricas para que tengan el menor impacto ambiental posible es clave para el trabajo de sostenibilidad del Grupo H&M, y la aplicación Wood AI es una herramienta en Camboya para garantizarlo", dijo el portavoz en un correo electrónico a Mongabay.

Desarrollada durante dos años por Forests.ai y puesta a prueba a lo largo de 2022, la aplicación Wood AI fue concebida por H&M Group en asociación con WWF para identificar especies de madera que llegan a las fábricas de ropa de Camboya, lo que permite al personal de la fábrica rechazar entregas de madera identificada como natural. madera forestal, que es más probable que haya sido obtenida ilegalmente.

La aplicación requiere que el personal de las fábricas que suministran al Grupo H&M tome tres muestras de madera de cada entrega, haga una muesca en la madera con un cuchillo y luego examine la muestra con una lente macro conectada a un teléfono inteligente. Luego, las imágenes se introducen en una base de datos donde la inteligencia artificial examina las muestras y las compara con especies de madera conocidas, determinando así su legalidad.

"La aplicación Wood AI representa una contribución importante para abordar algunos de los factores que están causando la deforestación", dijo Neth Pheaktra, portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, en un comunicado de prensa conjunto con H&M Group y WWF. "El Ministerio alienta a otras marcas de ropa a seguir este ejemplo y también a apoyar los esfuerzos para salvar los bosques naturales y la vida silvestre para el beneficio a largo plazo de las personas y la naturaleza".

Mientras asistía a una conferencia de prensa en agosto de 2022 para el lanzamiento de Wood AI, Pheaktra se negó a responder preguntas sobre la necesidad de la aplicación y la falta de suministros de madera sostenible en Camboya, diciendo que “alentaba a la gente a no utilizar madera de los bosques”. Pero el portavoz del Grupo H&M detalló la necesidad de tomar medidas para abordar el problema.

Un informe inédito de 2021 de GERES encargado por el Grupo H&M y visto por Mongabay decía que hasta el 70% de la madera utilizada en las fábricas de ropa camboyanas, no solo aquellas a las que compra el Grupo H&M, proviene de fuentes legales e ilegales, lo que representa pocos cambios en los dos años transcurridos desde el último informe público del GERES sobre el tema. "Pero demostrar la procedencia es difícil debido a la naturaleza poco clara de la certificación y los permisos para fuentes legales, y a la superposición de especies de madera incluidas tanto en fuentes de madera legales como ilegales", dijo el portavoz del Grupo H&M.

En particular, el portavoz señaló que la demanda de madera forestal se debe a la percepción de que tiene un mayor contenido calórico que las maderas de plantaciones como el anacardo, la acacia, el mango o el caucho.

Sin embargo, una distinción legal que se aplica específicamente al contexto camboyano es la división de la madera forestal: la que se tala ilegalmente de bosques protegidos y la que se tala legalmente de concesiones económicas de tierras o bosques comunitarios.

"El motivo de la existencia de la aplicación es superar este desafío", continuó el portavoz. “Y por lo tanto ha sido un gran éxito. Cualquier trozo de mango, acacia, caucho, tamarindo o anacardo se identifica como tal, y cualquier otra especie de madera será igualmente marcada para no ser aceptada por nuestros proveedores”.

Pero mientras la aplicación Wood AI intenta generar transparencia en un área donde el sector textil camboyano ha prosperado en la opacidad, el éxito (o el fracaso) de la iniciativa del Grupo H&M “descansará en la denegación de venta en las fábricas”, según uno investigador regional familiarizado con el sector textil de Camboya que solicitó que su nombre no fuera publicado.

"Se les dice a las fábricas que se pongan en forma, pero no se mantiene informados a los intermediarios que compran y venden la madera", dijo el investigador regional, añadiendo que esto probablemente podría llevar a que los intermediarios apilen madera forestal en la parte inferior de sus minivans. de modo que cuando se tomen tres piezas como muestra, probablemente provendrán de la parte superior de la pila.

“Estos camiones y camionetas llegan estratificados de madera, es pesado, es difícil comprobar más allá de la primera o segunda capa”, agregaron. "Los propietarios de fábricas pueden engañar al sistema, y ​​lo harán, porque es un trabajo desalentador".

El riesgo de que actores de mala fe intenten engañar al sistema es algo que H&M Group dice estar consciente.

"Ningún sistema es perfecto", dijo el portavoz del Grupo H&M. "Pero estamos seguros de que la herramienta representa un gran paso adelante en el aumento de la transparencia en torno a las fuentes de biomasa y, por lo tanto, reduce el uso potencial de fuentes de biomasa no sostenibles".

El nivel de escrutinio aplicado por la aplicación, agregaron, excede con creces cualquier cosa que se vea actualmente en las fábricas camboyanas, y el uso de la aplicación se monitorea, lo que permite a H&M ver cuántas piezas de madera se han escaneado, si coinciden con el número de entregas reportadas, y qué nivel de madera forestal se está detectando en comparación con la madera de plantación.

Sin embargo, incluso el Grupo H&M admitió que la eficacia de la aplicación para eliminar gradualmente la madera forestal dependerá de que las fábricas capaciten a los trabajadores sobre cómo usar la aplicación, así como del compromiso con los intermediarios que proporcionan la madera para establecer cadenas de suministro más claras. Pero la aplicación nunca fue promocionada como una solución mágica. Incluso en la conferencia de prensa de agosto de 2022 en la que se presentó Wood AI, representantes del Grupo H&M y WWF la presentaron más como una herramienta dentro de una caja de herramientas.

Para reducir la dependencia de la madera forestal se necesitarían redes de distribución adecuadas para la biomasa sostenible, dijo el portavoz del Grupo H&M, señalando las cáscaras de arroz, las cáscaras de anacardo, los tallos de caña de azúcar y otros productos de desecho agrícola.

También sería necesario pasar de la madera como combustible a la electricidad, aunque Electricité du Cambodge (EDC), la empresa eléctrica estatal de Camboya, prohíbe a las fábricas de ropa generar más del 50% de su electricidad a través de energía solar in situ.

Sin embargo, un nuevo documento publicado en abril de 2023 por el Ministerio de Minas y Energía sugiere que las nuevas tarifas podrían reemplazar el sistema actual de tarifas de capacidad mensuales que han sido la pesadilla de los propietarios de fábricas y de los posibles inversores que esperan capitalizar el potencial de Camboya para la generación de energía solar. como medio para escapar de los altos precios de la electricidad y los frecuentes apagones.

“Las barreras incluyen el costo de la electricidad en comparación con la biomasa, el costo inicial de reemplazar las calderas existentes con sistemas eléctricos, algunas limitaciones técnicas en las cuales los procesos y las presiones de vapor existen buenas alternativas para la electrificación y la interrupción de la producción relacionada con los cortes de energía. ”, dijo el portavoz del Grupo H&M, añadiendo que esto se sintió especialmente en las fábricas donde se lavan o tiñen tejidos debido al gran volumen de agua necesario.

El experto de la industria, que solicitó el anonimato, dijo que los precios de la electricidad en Camboya son algunos de los más altos de Asia, lo que lleva a las fábricas a recurrir a fuentes de combustible más baratas, como la madera. Pero agregaron que las calderas eléctricas serían “totalmente factibles”.

"Aún está por verse qué tan positivas son las nuevas reglas, ya que los precios bianuales afectan la capacidad de una fábrica para predecir los costos de energía y, por lo tanto, cuánto cobrar a las marcas por los productos fabricados", dijeron, y agregaron que se podrían trabajar acuerdos de compra de energía. por parte del gobierno para que las fábricas contraten energía renovable de la red nacional.

El investigador regional, que también pidió el anonimato, estuvo de acuerdo con la evaluación de un experto de la industria de que las calderas eléctricas son factibles. Pero advirtieron que la inestabilidad que rodea el acceso de Camboya al esquema de comercio preferencial de la UE ha hecho que más propietarios de fábricas se muestren reacios a comprar equipos más nuevos y más limpios por temor a no poder recuperar sus inversiones.

"Como empresa que se abastece de productos básicos de países donde estos problemas [son] un riesgo, reconocemos esta amenaza y estamos trabajando tanto dentro de nuestra cadena de suministro como en todo el sector para garantizar que los productos que vendemos estén libres de deforestación y conversión", escribió Danni Burnett. gerente de relaciones con los medios de Sainsbury's, una cadena de supermercados británica propietaria de la ropa Tu y del minorista Argos, en respuesta a preguntas de Mongabay sobre la deforestación dentro de la cadena de suministro de Sainsbury.

"Llevamos a cabo investigaciones sobre proveedores que fueron previamente identificados y continuamos involucrando a Winsand Garment and Knitting Factory y Goldfame Star Enterprises en sus prácticas de abastecimiento de combustible", escribió Burnett, aunque no está claro qué encontró Sainsbury's o qué acciones, si las hubo, tomó.

Winsand Garment and Knitting Factory, con sede en la provincia de Kandal, estaba entre las 48 identificadas por Royal Holloway's Parsons que utilizaban madera del bosque en 2021. Pero los periodistas no pudieron verificar de forma independiente si seguía utilizando madera del bosque como fuente de combustible. Los propietarios de la fábrica no respondieron a las preguntas planteadas por Mongabay.

Goldfame Star Enterprises, aunque Parsons no ha identificado que utilice madera forestal, es una de las fábricas más grandes de Camboya y los expertos de la industria la consideran la que más depende de la madera, aunque nadie parece saber de dónde viene la madera.

Ni los intentos de comunicarse con Catherine Chan, directora de Goldfame Group, ni los datos de contacto de Goldfame Star Enterprises que figuran en los registros del Ministerio de Comercio de Camboya produjeron respuesta alguna de la fábrica, lo que hace difícil determinar la fuente de su excepcionalmente grande suministro de madera.

Burnett continuó detallando varias iniciativas en las que participa Sainsbury's con el objetivo de frenar la deforestación dentro de su cadena de suministro. Señaló que, en 2021, Sainsbury's anunció que sus productos de marca propia tendrán cadenas de suministro libres de deforestación y conversión de tierras para 2025, aunque con una fecha límite de 2020.

"Para lograr esto, exigimos que todos nuestros proveedores de prendas de vestir completen el módulo ambiental de las instalaciones de Higg [Higg FEM]", dijo. "Esto nos ayuda a comprender cómo nuestras instalaciones miden y evalúan su desempeño ambiental, incluidas las fuentes de energía que utilizan".

En 2011, el Índice Higg fue creado por la Sustainable Apparel Coalition (SAC), un grupo liderado por la industria, que tiene como objetivo estandarizar las medidas de sostenibilidad dentro de las cadenas de suministro a través de certificaciones en materia de emisiones, gestión de residuos, uso de energía, gestión de productos químicos, aguas residuales y otros sistemas de gestión ambiental.

La evaluación Higg FEM proporciona a cada fábrica una puntuación sobre 100 en función de cuán sostenible se considera su impacto ambiental según los criterios del índice.

Según Angela Ng, directora de Higg Facility Tools en SAC, hay unas 400 fábricas en toda Camboya que han adoptado la herramienta Higg FEM, y otro 60-80% más se involucra con ella cada año.

"Las cuestiones de sostenibilidad están en el centro de atención como nunca antes, y esto debería ser bienvenido", dijo Ng a Mongabay por correo electrónico.

Sin embargo, cuando los periodistas solicitaron las puntuaciones Higg FEM de las fábricas participantes en Camboya, Ng y el SAC se negaron a compartir estos datos, incluso en forma agregada para evitar señalar fábricas individuales.

"Estamos de acuerdo en que señalar fábricas o marcas no es la forma de impulsar un cambio productivo en toda la industria", dijo Ng, y agregó que el SAC había visto, en promedio, una mejora interanual del 15% entre las fábricas camboyanas participantes.

Pero la transparencia limitada del SAC hace que sea difícil discernir dónde se han logrado avances o desde qué base. Ng también admitió que "por el momento, la herramienta Higg FEM no tiene en cuenta las ubicaciones de donde proviene la biomasa".

Como tal, las fábricas camboyanas reciben actualmente una puntuación Higg FEM mejor por quemar madera (ya sea procedente de una plantación legal o talada ilegalmente de un bosque protegido) que por convertirla a una caldera eléctrica y depender de la red eléctrica que proviene en gran medida de fuentes fósiles. combustibles.

Ng se apresuró a agregar que esto es algo que el nuevo y revisado Higg FEM 4.0 busca abordar.

“La principal diferencia en Higg FEM 4.0 es que podremos capturar, informar e identificar cuántas instalaciones están utilizando biomasa sin un certificado sostenible, así como qué tipo de biomasa están utilizando”, dijo.

Para el experto de la industria, Higg FEM sigue siendo "la mejor herramienta que tiene el sector" y señaló que Higg FEM 4.0 abordará parcialmente el problema de la tala ilegal dentro de la cadena de suministro de las marcas. Pero agregaron: “¿Dónde está el papel del gobierno camboyano en esta discusión?”

A pesar de aparecer en la conferencia de prensa conjunta en agosto de 2022 para el lanzamiento de la aplicación Wood AI, Pheaktra, un ex periodista convertido en portavoz del gobierno, no ha respondido desde entonces a preguntas específicas sobre la contribución del sector de la confección a la pérdida de los bosques de Camboya.

Cuando se le informó del silencio con el que se encontraron los periodistas al contactar a Pheaktra en el Ministerio de Medio Ambiente, el experto de la industria respondió: "Nuevamente, ¿dónde está el papel del gobierno camboyano en la aplicación de sus leyes ya existentes sobre tala de bosques?"

"El consumo de madera en Camboya para calor térmico, ya sea para prendas de vestir, ladrillos o hielo, es simplemente utilizar los recursos disponibles", agregaron. “Se requiere un nivel de diligencia debida mucho más allá del cumplimiento [corporativo] en Camboya para garantizar que se cumplan las normas mundialmente entendidas sobre la biomasa de origen sostenible”.

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Esta publicación se publicó anteriormente en news.mongabay.com y bajo una licencia Creative Commons CC BY-ND 4.

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Crédito de la foto: iStockPhoto.com

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